ФЛ_РУ ^{5 лет назад}

Парни, такая ситуация: засвистел ремень ГУР. Поменял на новый — свистит. Поменял натяжитель — свистит. Притом, свистит, когда крутишь руль (нагрузка на гур).

Сегодня поменял жижу в ГУР. Свистит. Визуально — проскальзывает на шкиве ГУРа, когда рулем крутишь.

Если не крутить руль — не свистит, однако если включить кондей — тут же начинает свистеть. Включаешь фары — свистит. Вопрос-что нае... ГУР?

Напишите, кто в курсе, как они считаются?

Маслоотделитель нужен для двигателя 2,5. он поможет от масла в дросельной заслонке. от образования льда в дроселе, вследствии чего двигатель самопроизвольно поднималобороты в самыйй нееподходящий момент.

«ДРОСЕЛЬ БУДЕТ ПОДОГРЕВАТЬСЯ КАРТЕРНЫМИ ГАЗАМИ ОСУШЕНЫМИ В МЕТАЛИЧЕСКОМ МАСЛООТДЕЛИТЕЛЕ».а еще подобный маслоотделитель с фильтром в атмосферу не даст подняться давлению картерных газов в двигателе и не выдавит заглушку с гбц, только еще дляподсоединения данного девайса лучше использоватьсилеконовые или резиновые шланги вместо того что в комплекте идут.и еще правда желательно установить маслоотделитель в вентиляционную трубку которая идет до дроселя.

Здравствуйте, нужна Ваша помощь.

Случилась у меня такая беда.

Поехал по делам, где-то с км всего проехал, заглушился, через 5 минут заводить, а машина не заводится. Стартер крутит, но даже намека на схватывание нету.Утащил домой. Т.к. до этого были проблемы — машина глохла на ходу, по ощущениям как нехватка бензина, то решил поменять топливный фильтр. Заказал, пока фильтр пришел, пока поменял. Завел с первого раза, работает отлично. Прогрел машину, пока заканчивал и убирал все. Заглушил, зашел домой переодеться, выходить, а она опять крутит и не заводится.Потом что только не пробовал, ничего не помогало. Утащил в сервис.

В сервисе поставили диагноз — ДПРВ.

В наличии у них его естественно не было, пришлось заказать и ждать. А пока он шел, я решил поставить волговский датчик. В первом попавшемся магазине купил, поставили — машина завелась! Ну думаю пока оригинальный не придет, буду ездить нормально. Забрал машину, поехал на заправку… короче до колонке не успел доехать, заглох и не заводится. Утащил обратно в сервис.В сервисе опять ставят диагноз — ДПРВ! С этим датчиком машина у них заводится, но если заглушить, то потом не заводится пока не скинешь аккум на какое-то время, т.е. не сбросишь ошибки.Пошел в другой магазин взял еще один датчик волговский. Этот выглядел качественнее. Поставили, завели. Поехал обкатать, машина глохнет на ходу. Не до конца, но пытается. Обороты падают в 0, моргает чек, потом обороты подскакивают и едем дальше.После этого что только не делали! Сканер ошибки никакие не показывает, давление топлива проверили, в момент загорания чека стоит ровно. Заслонку и клапан холостого хода чистили. Блок управления заслонками впускного коллектора чистили — была ошибка по вис моторам. Вентилятор охлаждения компа чистили — якобы какая-то ошибка о перегреве компа была. Ничего не помогает.Надеялись на оригинальный датчик, так вместо датчика пришел проводок только, хотя я в сервисе еще спрашивал какой они заказали, но был послан как ничего не понимающий.Итого.

Машина глохнет, по ощущениям — на малых оборотах. Обороты падают в 0, моргает чек, потом обороты подскакивают и машина едет дальше. Ошибок нету. Причину найти не могут. Датчика оригинального в городе нет.Подскажите что делать? Может ли волговский датчик давать такие сбои? На другом форуме мнения разошлись — одни говорят что датчик отвечает только за завод автомобиля, потом его можно хоть отключать. Другие говорят что датчик может давать такие симптомы.Если не датчик, то что еще может давать подобные симптомы? где искать?

собственно все на фотоустановка колена НЕ по ВМТ, а по метке и стопору на маховикераспредвалы- по меткам-штрихам параллельно срезу плоскости головы

Делали ремонт двс 2.5 02г.Запускаем кое как завелся и держит около 1000 оборотов, на педаль реагирует как попало.

Акпп вперед едет назад не очень хочет.Успокаиваю себя тем что дроссель нужно «обучать»подключать сканер итд, а в акпп нужно добавить ATF.Если у кого то была такая история накидайте варианты, только не пугайте сильно ) и так без машины месяц был ..(

Опять беда млять! кипит, фырчит в бачке… температура 90… вентиляторы не включаются… почему? мотор 2.5 02г.

Подскажите какое нормальное количество оборотов должно быть при парковке или нейтрали? мотор 2.5 акпп, 02г у меня 1000 думаю многовато ?

На теплообменник раздатки. На соседнем шланге — такой же тройник — обратка… Менять не обязательно. Можно на герметик посадить.

Заменил вчера свечи. Стояли Denso с обычным электродом — расход бензина был как у автобуса, точно не замерял, но стрелка уровня топлива падала «на глазах».

Посмотрев по каталогам оказалось что у нас должны стоять платиновые свечи, но их ценник вообще не обрадовал. В процессе консультации было выяснено, что при подборе свечей на мотор KV6 накальное число по каталогу Bosch должно быть не ниже цифры «6». Самые дешевые Bosch, которые я нашел и заказал стоили 450 руб/шт. Но По неизвестной причине, на следующий день поставщик отказался мне их привозить. Отказ я получил в тот же день когда мне нужно было ехать в гараж для замены масла в движке(после небольшой обкатки, Help!!! Застучал мотор! Закипел!), пришлось искать те, которые есть в наличии у нас в магазинах. После небольших поисков и предложенных вариантов по (на мой взгляд) неадекватной цене: 700-900 руб/шт. Были найдены свечи производителя Brisk с накальным числом 17, но по каталогу Bosch они идентичны с 6 (шестеркой), такие же платиновые, но не такие «брэндовые» их цена меня порадовала — 320 руб/шт.

Поездив два дня было отмечено мной и моей женой(она ездит больше меня на этом авто :dontknow: ) — расход бензина уменьшился в раза 3 и запуск двигателя стал гораздо легче. Стиль езды не менялся, спокойный — ближе к пенсионерскому :crazy:Есть у кого какие-нить идеи, предположения и отзывы по этим «свечкам»?

Фото старых свечей и коробочки с номерами новых, выложу чуть позже, как авто вернется домой

Коллеги

начала мигать лампочка - низкое давление масла.После переборки двигателя. При оборотах свыше 1800, на прогретом двигателе — лампочка не горит. Как только снижаются обороты на холостой ход — 750 — начинает снова моргать. До переборки таких проблем не было.Снял снова насос з- разбирал, промывал, чистил.

Есть риски на рабочей шестеренке. ( собрал все по меткам)На патрубке забора масла из картера заменил кольце ( плотно посадил в гнездо )Заменил прокладку масляного насоса. Смонтировал все на двигатель.При заводе лампочка снова горит…Вопрос — шлифовать? ( не представляю что там шлифовать — половинки насоса? они жидкие врядли удастся корректно зафиксировать не деформировав) или искать на разборе?

На разборе не факт что годный подсунут...

Где можно найти кусочек эл схемы от разьема и далее — все что ушло в топливный бак =на русском языке

кто будет шлифовать вал — точно ли получится уложиться в какой либо ремонт ?

если шлифовщик говорит, к примеру, что получится 0,25 по кругу ( 1 ремонт) то покупаются необходимые вкладыши 0,25 по артикулам приложенных файловдалее устанавливаем вкладыши в постели шатунов и в постели блока, тянем половиной моментадалее зовем человека с нутромером ( у того, кто растачивает блок-не может этого не быть) и меряем ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ и по блоку (коренные, и по шатунам, обращаем внимание на разброс показаний, в принципе он не должен быть больше пол-соткиисходя из полученных значений -вычитаем из них на зазор 2-2,5 сотки и получаем необходимый размер для шлифовки и коренных и шатунных шеек валапри укладке вала с шатунами проблем точно не возникнет. а вот коренные возможно надо будет поправить шабером

вот вкладыши карнивала. есть и неоригинал. он нормальный и не дорогойCarnival

//www.kia-m.ru/parts/spare/301/show/148489

0K9YV-11-SG0 Вкладыши коренные std

0K9YV-11-SH0 Вкладыши коренные 0.25

0K9YV-11-SHX Вкладыши коренные 0,50

0K9YV-11-SHY Вкладыши коренные 0,75

//www.kia-m.ru/parts/spare/368/show/320769

0K9YV-11-SE0 Вкладыши шатунные (комплект) std0K9YV-11-SF0 Вкладыши шатунные 0,250K9YV-11-SFX Вкладыши шатунные 0.50K9YV-11-SFY Вкладыши шатунные 0,75

//www.zapchastimag.ru/kia/viewnode … 00A11.html

вот все диаметры для оригинала НО НО НО!!! только для справок, селективная сборка на большом допуске и увод блока при стучащих вкладышах

Диаметр коренной шейки коленчатого вала

Класс 1 67,743 -67,749 мм

Класс 2 67,737 -67,743 мм

Класс 3 67,731 -67,737 мм

Максимальное отклонение от круглой формы 0,010 ммДиаметр постели блока

Класс А 71,600 -71,593 мм

Класс В 71,593 -71,586 мм

Класс С 71,586 -71,579 мм

Диаметр шатунных шеек коленчатого вал

Класс А 54,049 -54,055 мм

Класс В 54,043 -54,049 мм

Класс С 54,037 -54,043 мм

Максимальное отклонение от круглой формы 0,010 ммДиаметр постелей шатуна

Класс 7 57,677 -57,671 мм

Класс 8 57,671 -57,665 мм

Класс 9 57,665 -57,659 мм

Такая очередная фигня! верхний патрубок горячий нижний холодный… в бачке уже закипает! температура на панели в норме! что это, не открывается термостат? и почему не включаются вентиляторы? срабатывают с большого круга?

не забываем про то, что мотор кия карнивал 2,5 по компоновке в основном близнец КВ-6 2,5 // 25 K4F

соответственно , дабы не платить конских денег за зелененький значок на картонной коробочке :

Ролик грм паразитный Киа Карнивал 2,5 24 кл. производства GMB кат. № GT20070 /// LHV100110L

Ролик грм натяжной Киа Карнивал 2,5 24 кл. производства GMB кат. № GT90720 /// LHB101630L

сюда же натяжитель 0K95K-12-770 но!!! сам не проверял // хотя визуально ОЧЕНЬ сильно похож