Попытка номер 5 ^{3 года назад}

На машину ставили для передачи кр. момента на задний ось муфту HALDEX 3-его и 4-го поколения, то есть в 8-мом году стали ставить усовершенствованную.
и можно определить визуально или по ВИН коду. на авто с Вин-ом 7Hxxxxxx 8Hxxxxxx ставили HALDEX 3, а с 9Hxxxxxx HALDEX 4.
либо так:
Чтобы избежать поломки данного узла (муфта HALDEX-4) автомобиля необходимо периодический менять масло и масляный фильтр.
Оф. дилеры 60 тыс. км, далее каждые 30 тыс. км.
масляный фильтр, код — 31325173
масло, код — 31325136.

Собственно раздатка в разрезе

Поз. Наименование
1 — Правая полуось
2 — Масляное уплотнение
3 — Конический роликовый подшипник
4 — Коронная шестерня
5 — Крышка
6 — Уплотнительное кольцо
7 — Конические роликовые подшипники
8 — Масляное уплотнение и маслоотбойное кольцо
9 — Масляное уплотнение
10 — Картер
11 — Болты
12 — Ведущая шестерня
13 — Деформируемый дистанционный элемент
14 — Гайка предварительного натяга
15 — Приводной фланец
16 — Болт с буртиком
17 — Масляное уплотнение и маслоотбойное кольцо
18 — Картер коробки передач
19 — Дифференциал коробки передач

АКПП TF-81SC устанавливается на следующие автомобили:
Трансмиссия Марка Модель Год выпуска Двигатель
TF-81SC FORD FIVE HUNDRED 2005-07 V6 3.0L
TF-81SC FORD FUSION 2006-09 V6 3.0L
TF-81SC FORD GALAXY 2007-11 L4 2.0L 2.3L
TF-81SC FORD MONDEO 2007-11 L4 2.0L 2.3L
TF-81SC FORD S-MAX 2007-11 L4 2.0L 2.3L
TF-81SC FORD TAURUS 2004-07 V6 3.0L
TF-81SC HYUNDAI VERACRUZ 2006-11 V6 3.0L 3.5L 3.8L
TF-81SC LAND ROVER FREELANDER(LR2) 2006-11 L4 2.2L L6 3.0L 3.2L
TF-81SC LAND ROVER RANGE ROVER LRX 2011 L6 3.0L
TF-81SC LINCOLN MKZ / ZEPHYR 2006-11 V6 3.0L 3.5L
TF-81SC MAZDA 6 2005-11 V6 3.0L 3.7L
TF-81SC MAZDA ATENZA 2007-11 L4 2.5L
TF-81SC MAZDA CX7 2007-11 L4 2.2L 2.3L
TF-81SC MAZDA CX9 2007-11 V6 3.5L 3.7L
TF-81SC MAZDA MPV (VAN) 2006-11 L4 2.2L 2.3L
TF-81SC MERCURY MILAN 2006-09 V6 3.0L
TF-81SC MERCURY MONTEGO 2005-07 V6 3.0L
TF-81SC MERCURY SABLE 2004-07 V6 3.0L

Масло, которое применяется в АКПП Фрил-2:
Рекомендованная смазка – 3.2 Petrol * Esso JWS 3309 US. № запасной части Land Rover LR002748
Рекомендованная смазка – дизельный двигатель 2.2, автомобили, изготовленные до 2011 * Esso JWS 3309 US. № запасной части Land Rover LR002748
Рекомендованная смазка – дизельный двигатель 2.2, автомобили, изготовленные после 2011 * Nippon AW-1. № запасной части Land Rover LR0022460
Заменитель масла для AISIN AWF21 масло для автоматических трансмиссий Toyota Type-IV (красного цвета)

Эта кнопка защищает от случайного переключения селектора во время движения афто, когда нажимаешь педаль тормоза (при нажатии педали тормоза включается соленоид разблокировки выбора передач) с положения D не перескочил в положение R от внешних воздействии (дети, собака, сумка, левая рука пассажира).
Из-за того что, металл пружины очень хрупкая, она ломается почти у всех. Оф дилеры меняет в сборе с рычагом, если попадешь под гарантию, а так рычаг в сборе стоит в раионе 4-5 тырь.
некоторые заказывает пружину по образцу, другие ставят пружины от замка капота «восьмерки», и кто-то сделал самодельную пружину из скрепки, и восстановил работоспособность кнопки.
итак, для этого надо (в моем случае):
1. включить зажигание (нажать на пуск не нажимая педаль тормоза)
2. перевести селектор на D.
3. выключить зажигание.
4. с помощью плоской отвертки средних размеров (в моем случае мини пассатиж-универсалка) удалаяем кнопку.
5. достаем оттуда обломки пружины. Металл оччень хрупкая (переборщили выбором металла для пружины)
6. с помощью канцелярской скрепки «очумелые ручки» или «сделай сам»…
7. обратно втыкаем «шедевр», (нужна будет зеркало, я взял у коллег сотрудниц...)
фотоотчет:




затраты:
время 20 минут, 1 скрепка, «Спасибо, теперь должен буду» красотке сотруднице.

Привет.
Подскажите пожалуйста. Товарищ взял Фрил2 SD4. Какое масло лить или льете в дифференциал задний, коробка передач, раздаточная коробка, сцепление Наldex, усилитель рулевого управления, гидравлические тормоза/система сцепления. Спасибо

Всем привет! Поделюсь своим опытом самостоятельного ремонта редуктора. :flag:
Итак, известный факт, что из-за конструктивных просчетов инженеров в дорестайловых моделях Фрила зачастую выходит из строя малый подшипник хвостовика, что приводит к гулу редуктора.
В моем случае появился гул и была выявлена металлическая «пудра».
За ремонт редуктора ОД назвали сумму, от которой уши в трубочку завернулись.Посему было решено делать ремонт самостоятельно.
Я решил, раз уж буду разбирать редуктор, то поменяю сразу все подшипники, что бы, как говориться-сделал и забыл!) :hobo:
Для начала заказал все необходимые з\части, в том числе расходники для Халдекса, потому как доступ в редуктор через муфту, то заодно обслужить и её.

Пока ждал заказ нужно было изготовить тот самый спецключ.Для его изготовления понадобилась 12-ти гранная головка JONNESWAY и диск сцепления номер не помню, но если нужно-найду







Вывешиваем задние колеса.
Откручиваем фланец кардана.У меня все откручивалось без проблем.Единственное, что бы открутить болты, которые сверху, пришлось вывесить еще одно, переднее колесо, что бы кардан мог провернуться.В сл раз если буду проводить подобную операцию, то сначала откручу болты, а потом вывешу авто.

Колеса и валы не снимал.Открутил четыре болта крепления редуктора, приопустил его, зубилком и молотком стукнул несколько раз в соединение кардана и все рассоединилось.Опустил редуктор, если смотреть на фото, то используя большую плоскую отвертку как рычаг, отщелкнул левую полуось, заматал тряпкой и подвязал.С правой стороны поддеть отверткой не получится, так как полуось утоплена в посадочное место редуктора.Я с левой стороны, вставил плоскую отвертку через главную пару и легко выбил правую.

Пациент на операционном столе.

Я использовал гайковерт.Открутилась на ура.

Откручиваем Халдекс, легким постукиванием молоточка разъединяем муфту от редуктора и сливаем масло.

Масло, как ни странно, как мне показалось довольно чистое.Ни каких посторонних предметов.И это при 130 тысячах!)

Далее разбираем редуктор.

Откручиваем крышку и сливаем масло.Масло было как серебрин.

У меня гул не прогрессировал.Видимо, это заслуга неодимового магнита от HDD, прилепленный с наружи на заливную пробку.Результат видно.

Достаем главную пару.

Инспектируем подшипники полуосей.Мне они не понравились.

Что бы вытащить пыльник хвостовика, сначала сделал отверстие шилом.

Заточил старую отвертку и подогнул.Пыльник поддался легко.

Выпрессовываем подшипники полуоси.

как-то так.))

Видны раковины.


Пошурудив интернет, пообщавшись с Фриловодами, выбрал самый простой, на мой взгляд способ выпрессовки наружных обойм подшипников.


Легкими постукиваниями маленьким молоточком все легко поддалось.

Запрессовывал на прессе.

Одел оба подшипника на главную пару.


Главная пара готова.

Далее взялся за муфту

На защитной сеточке немного мусора, но есть.Несмотря на чистое масло.


Такая бяка внутри.


Далее открутил крышку фильтра.Такая картина.Видны следы окисления корпуса.


В области фильтра тоже бяка.

В муфте больше ничего не разбирал.Промыл все в бензине, продул каналы воздухом и отложил в сторону.
Греем гайку, потому как новая идет с резиновым или пластиковым напылением.или герметик какой.Пробовал открутить не грея-не получилось.


Далее, спец ключами откручиваем гайку хвостовика.С усилием, но пошло.


Достаем хвостовик.

На большом подшипнике не заметил особого криминала.


Но и маленький не в таком состоянии, в котором я его ожидал увидеть.




Тут у меня получилась не большая загвоздка.Так как хвостовик высокий, то пришлось наращивать съемник специальными удлинителями.При вворачивании центрального штока в месте стыка с хвостовиком при нагрузке начинает уходить в сторону.блин.

Дык у меня же есть пресс! Алелуя!)

Итак, далее…Пыльники запрессовал каким-то старым задним сайлентблоком.


Вставил внутрь редуктора хвостовик, главную пару, все это дело закрутил.(забыл сфоткать, но думаю и так понятно, что собираем в обратной последовательности).
Теперь о преднатяге.Хоть и было у меня в наличии два динамометрических ключа, но можно считать, что у меня их не было!)Один, стрелочный был с максимальным значением в 200Nm, а минимальное значение, при котором сминаемая втулка начинает деформироваться 250Nm.Он мне не подошел.
Второй ключ был такой

Но он цука, отщелкивает только на закручивание, а нам для регулировки нужно закручивать гайку, крутя вал хвостовика, т.е. получается, что крутить нужно против часовой стрелки.Опять засада.Побегав по окрестным гаражам и не найдя ни кого и ни чего, я решил закручивать без д\ключа.Нам ведь важен только крутящий момент для хвостовика.Усилие, прилагаемое для закручивания гайки, я вам хочу сказать не малое.Телескопической трещоткой, повисая(!)всем весом(90кг) я не мог до конца избавиться от продольного люфта хвостовика. я взял трубу и докрутил гайку до нужного момента.(хотя момента сминания втулки я так и не почувствовал).


Крутящий момент выставлял таким образом: легкосплавная трубка 50см, на конец вешал груз примерно 220грамм.Шкив, под весом груза плавно проворачивается.Абсолютной точности я не добивался, мне главное было, не перетянуть.


От закручивания хвостовика тиски треснули, видно на фото.

Далее ставим сальник, Присоединяем промытый, с замененным фильтром Халдекс и устанавливаем редуктор на авто.
Обратно редуктор ставился как-то куда легче, чем снимался, на мой взгляд.Для удобства использовал домкрат.

Все собрал, залил масло в редуктор.У меня влезло что-то около 780гр.

По мануалу, в пустой Халдекс нужно залить 650гр.масла.У меня вошло 580.

Выставил уровень по мануалу и… все.)
Послесловие:
Для проведения всех работ мне понадобилось-обычные ключи, отвертки, плоскогубцы и их модификации, и самый основной, после спецключа инструмент-МОЛОТОК!)))).и его модификации.Динамометрический ключ.

Бензин для промывки, гайковерт(можно без него), сварка(упростит жизнь при извлечении наружней обоймы подшипника из тела редуктора), безмен, болгарка(ней можно срезать старые подшипники)

Для выпрессовки\запрессовки использовал пресс, очень хороший набор съемников для подшипников сепараторного типа, различные старые втулки.

Для продувки каналов использовал воздух.

Для откручивания кардана мне понадобился форс или торкс, не знаю, как правильно называется, Е11.Хотя, у кого-то в отчете видел, что стоят болты с внутренним шестигранником.

Спасибо за внимание! Надеюсь данный пост кому-то будет полезен

Автоматическая коробка передач/ коробка передач в блоке с ведущим мостом — В комплектацию автомобиля входит: 6-ти ступенчатая автоматическая КПП в сборе с ведущим мостом — AWF21 AWD — Слив и заливка трансмиссионной жидкости2.2L Дизель
Общие процедуры
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте осторожны при сливе масла, так как масло может быть очень горячим.
1. Убедитесь в том, что селектор автоматической коробки передач находится в положении «Р» и стояночный тормоз полностью затянут.
2. Очистите зону около пробки заливного отверстия коробки передач.

3. Снимите заливную пробку коробки передач.
4. 4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Поставьте автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
Поднимите и подоприте автомобиль.
5. Снимите переднюю нижнюю защиту.
6. Очистите зону вокруг контрольной и сливной пробок коробки передач.
7. Подставьте емкость под коробку передач.

8. Выверните пробку контроля уровня жидкости в коробке передач.

9. Выверните сливную пробку коробки передач.
10. 10. ПРИМЕЧАНИЕ: Установите новую прокладку.
Вверните сливную пробку коробки передач.
Момент затяжки: 47 Nm
11. Опустите автомобиль.
12. Заправьте коробку передач надлежащей трансмиссионной жидкостью в таком количестве, чтобы она потекла через отверстие пробки контроля уровня жидкости.
13. Вверните пробку контроля уровня жидкости в коробке передач.
Момент затяжки: 7 Nm
14. Долейте дополнительно 0.5 л трансмиссионной жидкости.
15. 15. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Следует установить новое уплотнительное кольцо.
Вверните пробку заливного отверстия коробки передач.
Момент затяжки: 40 Nm
16. Подключите диагностическое оборудование, одобренное компанией Land Rover. Запустите двигатель и дайте ему возможность работать.
17. Используя диагностическое оборудование для контроля температуры рабочей жидкости, дайте температуре подняться до значения 60 градусов Цельсия.
18. Выведите рычаг селектора из положения 'P', останавливаясь в каждом положении на 2-3 секунды, затем верните в положение 'P'.
19. Приподнимите автомобиль.

20. 20. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте защитные перчатки.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Пробка контроля уровня жидкости и сливная пробка используют одну и ту же точку на коробке передач. Внутренняя пробка служит для индикации уровня, внешняя пробка — для слива жидкости.
Выверните пробку контроля уровня жидкости в коробке передач.
21. При работающем двигателе небольшое количество жидкости должно капать из отверстия пробки контроля уровня жидкости.
22. 22. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Следует установить новое уплотнительное кольцо.
Вверните пробку контроля уровня жидкости в коробке передач.
Момент затяжки: 7 Nm
23. Установите переднюю нижнюю защиту.

В Талмуде написано что нужно спец инструмент (большая струбцина, можно сказать конская) для демонтажа, иногда поражаюсь, фантазия через край…

я снимал таким образом (нужен помощник с длинным ломом, а не струбцина гребанная):
1. отстегнул рулевой наконечник
2. отстегнул стойку стаба
3. отстегнул тормозной суппорт.
4. открутил болт от шруса (именно болт, а не гайка), который в шлицу прикручивается. шлицу сорвал с места.
5. снял диск
6. снял грязезащитный экран
7. отстегнул датчик АБС (тут нада очччень аккуратно) можно ВД-шкой размочить.
8. открутил гайку шаровой и освободил от кулака (помощник с длинным ломом отгибает рычаг вниз)
9. под капотом приподнял пластик (1 шурупчик) расслабил болты (3 шт.)
10. вытащил шрус.
11. далее снизу держал помощник, и окончательно открутил болты стоики и вытащил вместе со стойкой.

На заметку:
при отстегивании с кулака шаровой будьте осторожны с пыльником. ход рычага очень короткая, отстегивается с трудом.

сборка в обратном порядке.

Ептыть…
Скрип появился где то начало лета… на неровностях, на лежащих полицаях… вопчем где подвеска работает…
звук был такой мерзкий… Но при раскачке машины ничего не слышно… хоть опрокидывай… молчит как партизан…
причина — износ резинового изолятора (5349В). то есть пружина должен сидеть на изоляторе плотно… при износе оного пружина начинает гулять…

работа по замене изолятора где то часа на 2… сын помогал…

Сегодня поменял топливный фильтр. работа минут на 20-30.
до этого читал различные ресурсы инета, со страшилками, сложностями связанные с воздушными мешками в фильтре.
кто то предлагает, компрессором дуть топливный бак шобы выгнать воздух из нового фильтра, кто то использует бензонасос от старой классики шобы высосать воздух из фильтра. кто то ручной резиновый насос. кто-то шприц на 500 мл.
Я для поиска ответа на вопросы в голове, решил поэкспериментировать. сначала для опыта,
попробовал вытянуть с помощью легких на установленном старом фильтре. Сначала снял защитный металлически защитный кожух фильтра (4-ре гаики на 10), потом от фильтра отстегнул муфту (3) с фиксатором «выход» из фильтра который идет к ТНВД, её сразу заглушил (с новым фильтром в комплекте идет 2-ве заглушки), вставил в трубку «выход» из фильтра шланг (куплен заранее на рынке прозрачный шланг на см 50-60. за 25 р,) и потихоньку вытянул на себя, без фанатизма. соляра тут же появляется.
Тут же сразу собрался оперативный консилиум (я, мои любопытства, мозг и 2 руки. кворум как никак). ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ МЕНЯТЬ. Далее открутил крепежные болты (3 шт. внутреннии шестигранник), отстегнул трубку (4) «вход» в топливный фильтр и тут же трубку заглушил с помощью заглушки, отстегнул 2 трубки (1;2) («вход» и «выход») обратки, их глушить необязательно. аккуратно снял фильтр, поставил новую, пристегнул 2-ве (1;2) обратки. Далее воткнул трубку вход в фильтр (4) (это который идет с топливного бака), потом на трубку «выход» (3) из фильтра присоединил вышеуказанный шланг, и потихоньку начал вытягивать воздух с фильтра с помощью легких. через несколько секунд появилась саляра. далее, выдернул шланг и пристегнул муфту (3) «выход» из фильтра.
афто завелся без всяких троении и запинок.
к сожалению руки были грязными и не смог вести фото отчет.
на фото (с инета) указал что и где

ТНВД информация:
код:
Bosch: 0445010139
Citroen: 9660352980
Citroen 1920KY Citroen 1920PH Citroen 9656918380 Citroen 9660352980 Citroen 9683268980
Ford 1492204 Ford 6G9Q9A543AB
Peugeot 1920KY Peugeot 1920PH
L Rover LR006663
соответственно автомобили
Citroen C5 [RD] 2.2 HDi 2179 125 170 2008 – 2009
Citroen C5 Break [TD] 2.2 HDi 2179 125 170 2008 – 2009
Fiat Ulysse [179AX] 2.2 D Multijet 2179 125 170 2008 – 2010
Ford Mondeo IV 07 Fließheck [BA7] 2.2 TDCi 2179 129 175 2008 – 2010
Ford Mondeo IV 07 Stufenheck [BA7] 2.2 TDCi 2179 129 175 2008 – 2010
Ford Mondeo IV 07 Turnier [BA7] 2.2 TDCi 2179 129 175 2008 – 2010
Ford Galaxy III, S-Max [WA6] 2.2 TDCi 2179 129 175 2008 – 2010
Citroen C5 Break [TD] 2.2 HDi 200 2179 150 204 2010
Citroen C5 [RD] 2.2 HDi 200 2179 150 204 2010
Land Rover Freelander II [FA] 2.2 SD4 2179 140 190 2011
Peugeot 508 SW 2.2 HDi 2179 150 204 2011
Peugeot 508 Stufenheck 2.2 HDi 2179 150 204 2011
Land Rover Freelander II [FA] 2.2 TD4 2179 110 149 2010
Ford Mondeo IV 07 Turnier [BA7] 2.2 TDCi 2179 147 200 2011
Ford Mondeo IV [BA7] 2.2 TDCi 2179 147 200 2011 – 2010
Ford Galaxy III, S-Max [WA6] 2.2 TDCi 2179 147 200 2011 – 2010
Peugeot 4007 [GP] 2.2 HDi 2179 115 156 2012 – 2012
Peugeot 4007 [GP] 2.2 HDi 2179 115 156 2010 – 2012
Citroen C5 [RD] 2.2 HDi 200 2179 150 204 2012
Citroen C5 Break [TD] 2.2 HDi 200 2179 150 204 2012
Citroen C-Crosser [EP] 2.2 HDi 2179 115 156 2010 – 2013
Citroen C-Crosser [EP] 2.2 HDi 2179 115 156 2010 – 2013

Все знают чем чреват перегрев движка на наших авто.И последствия и следствия и выводы… А вот где эта грань перегрел или ещё нет? Бульканье жидкости в бачке расширительном при нормальном положении стрелки прибора температуры?

Дизельные двигатели (FORD-RSA) 2,2 на фриле до выпуска ВИН оканчивающихся на 8H092006 (дата выпуска до 2008-02-08) имеет конструкторский просчет, то есть хвостовик выпускного распредвала передающий крутящий момент к ТНВД представляет собой слабое звено, и имеет тенденцию разрушаться в раионе пробега 60-120 тык.
Посля модернизировали распредвал.
старый распредвал LR005373
распредвал нового образца LR009394 (после ВИН 8H092006)
УДАЧИ ПРИ ПОКУПКЕ