ФрилОК ^{3 года назад}

Сегодня хотел сделать профилактику кондиционера, уже подключили к системе, но тормознули на том, что не включается вентилятор кондиционера. Т.е. компрессор срабатывает, давление растёт, а вентилятор стоит. На охлаждение движка второй вентилятор маслает исправно.

Приглашённый электрик проверил предохранители и долго искал реле на вентилятор, нихрена не нашёл и был изгнан ). Помогайте, хлопцы, в чём может быть причина, а то у нас уже + 30.

Всем привет. Ресталинг, 3 двери 2,5 Автомат 2003 г. Установлен Контрактный мотор 2001 года.Посмотрел по форуму, похожего не нашел. Открываю тему.Двигатель прогревается и работает нормально. Недавно поставили новый радиатор и датчик температуры ОЖ.

Со слов прежнего хозяина, старый забит.В чем суть!? Едешь до 80 км./ч. по трассе, или меньше по городу, но не интенсивно налегая ногой на педаль газа — все нормально. Стоит поехать в гору или «давануть» на педаль, — дать нагрузку на движок!, — температура пошла вверх. Стрелка ложится вправо, горит красная лампа ОЖ. Снимаешь нагрузку или сбавляешь скорость — стрелка переходит в нормальное положение! На сегодня поменяны уплотнительные кольца в развале под термостатом и патрубком, датчик температуры, радиатор охлаждения. Бочек, пробка, кое какие патрубки. Все герметично, воздух стравлен… И т.д.Машину пригонял из Москвы.

Со старым радиатором была такая же «программа». Что удивляло!? Казалось бы вышел на трассу и обдув радиатора или самой системы улучшается! Но нет. Только превышаешь 80 км.час, — «Красный сигнал» я заменил сначала датчик, а потом и радиатор. — Все то же! Система промывалась специальным сильнодействующим средством, для промывки систем охлаждения.При проявлении симптома! Верхний патрубок горячий.

Включаются вентиляторы. Нижний патрубок холодный.

Вопрос! Осталось заменить помпу и термостат.

Ваши версии господа, по данному случаю.Неправильная работа термостата или малая эффективность работы помпы из за отсутствия ребер (съедены промывкой и временем) или проскальзования ролика!? Вообще! возможно ли проскальзования ролика помпы.

Термостат PEM000030Помпа PEB102240L (M304)

Собственно вот

Вчера выехал по своим делам и как всегда ничего не предвещало беды но остановившись на заправке увидел парок поднимающийся из района радиаторной решётки.Температура ОЖ была в норме.Заглушил открыл капот.Бля что за непрун!!! Короткий патрубок идущий от нижней части термостата треснул и антифриз медленно уходит через эту трещину.Принял решение ехать 200м где по пути автозапчасти для российских авто.

Доехал эти метры благополучно температура не поднялась но антифриза в расширительном бачке ёок! Снял патрубок(благо сверху и удобно)и с ним зашёл в магазин.Там визуально оценив размер изгиб и т.д подобрал патрубок верхний от классики.Приложил по изгибу один в один! Затем лишнее отрезал ножом и установил донора на штатное место закрепив хомутами естессно...

Здесь же приобрёл 2л антифриза долил и в путь… На всё про всё минут 20 вышло.Думаю и другие патрубки могут подойти на наши авто.Родные наверное только в комплекте и по космическим ценам...

Стоит ли бахнуть герметик в ож при течи в радиаторе?

В предверии наступающей зимы( которая у нас приходит всегда неожиданно) и просто с целью развития темы возник вопрос по использованию антифриза его сейчас любых цветов и размеров марок дуром.Важно мнение форумчан однополчан по вопросу «правильного антифриза».Кто что использует сроки его замены и т.д из личного опыта т.к подобная информация наиболее ценна и полезна

Всем привет! При включении печки начинает работать вентилятор охлаждения радиатора. Не сразу. Обороты на моторе 1100 (АКПП в положении «P»). После выключения вентилятора печки, через некоторое время, отключается вентилятор радиатора, обороты падают до нормальных холостых.Это нормально, или симптомы болезни?

Хочу заменить водяной насос, есть подозрение что он подстукивает. какой фирмы взять, кто что посоветует?

Стрелка датчика всегда стояла горизонтально, теперь стоит вот так. Что может быть?

Сетуэйшен. Следующий. Машина едет в монотонной нагрузке или в горку- не греется. Но стоит остановится сразу после нагрузки и поработать мотору на холостых, то через секунд 10-20 включаются карлсоны и может даже стрелка подняться. 2-включаю нейтраль. 3- делаю прогазовку кидая обороты 700-3000. 4 -карлсоны затихают и стрелка опускается. ( в чём возможна причина?)

Считаю что не уделить внимание этой неотъемлемой детали системы охлаждения авто было бы несправедливо.Тем более неисправность бачка или его крышки ведёт потере ОЖ как следствие перегрев двигателя и как минимум влечёт за собой замену прокладки ГБЦ что вообщем то довольно ощутимо в бюджетном отношении.Выход бачка из строя как правило не одномоментен.Изначально на его горловине появляются небольшие трещинки при этом течи антифриза изначально может и не быть...

Но обольщаться не стоит.Рано или поздно появляются мелкие потёки и впоследствии уже значительные течи.Пытаться его ремонтировать(клеить эпоксидкой паять и т.д)мёртвому припарка.Однозначно замена и лучше в комплекте с крышкой т.к из опыта многих фриловодов несовпадение диаметра горловин явление довольно частое.Из вышесказанного следует что наличие и уровень ОЖ в бачке желательно проверять перед каждым выездом авто.Уровень должен соответствовать меткам на корпусе бачка.

Прежде чем описать суть проблемы и процесс переделки, хочу сообщить, что данной модернизации подверглись 7 автомобилей из Владивостока и Приморского края и один на о. Сахалин. Метода работает — и отзывы от владельцев только положительные, и одна рекламация – немного ухудшилась работа печки.

Проблема – перегрев двигателя. Возникает при отрицательных температурах за бортом. При исправном термостате, проверенной на герметичность системе охлаждения, проверенной крышке расширительно бачка – термостат не открывается. В основном после продолжительной поездки со скоростью выше 40 км/час, при остановке в пробке или на парковке температура двигателя поднимается до уровня 106-110 градусов (включаются вентиляторы охлаждения) иногда бывало и выше — до 120-125. При осмотре обнаруживается, что нижний патрубок радиатора – ледяной. Т.е. охлажденный антифриз не поступает в блок, термостат закрыт, циркуляции через радиатор отсутствует. Бороться можно с этой проблемой резко поддавая газу на нейтралке, смысл такой что при перегазовке байпасный клапан термостата приоткрывается. Горячий антифриз из блока омывает элемент термостата, и он потихоньку начинает открываться.

А потом обратно захлопывается, т.к. на него попадает ледяная ОЖ из радиатора. И так продолжается до тех пор, пока температура в нижнем патрубке радиатора не поднимется выше 55- 60 градусов. Потом все работает как часы, пока не начал движение, радиатор остывает – и все повторяется заново. Весь этот процесс детально отсмотрен при помощи БК на ЕЛМ + Контроллер включения вентиляторов радивтора с датчиком температуры на нижнем патрубке радиатора-. Вытекающие из этого неприятности – течи везде, рвет шланги, расширительный бачок… и т.д. Все прелести перегрева.

Почему это происходит? Среди множества выявленных непонятностей – проблемными обозначены два препятствия для нормальной работы системы охлаждения. Первое: несоответствие диаметров. На входе в помпу (прямой патрубок) – 30 мм, и входящий в термостат (шланг тонкий на омывание термоэлемента) 16 мм. В результате такого явления, в области прямого патрубка и термостата очевидно возникновение разрежения, которое препятствует открытию шарикового клапана в элементе термостата. Этот клапан постоянно закрыт и давление (между малым и большим кругами) не выравнивается. Второе: охлаждающая жидкость выходит из блока двумя путями, сосок на блоке (справа по ходу движения со стороны кабины снизу) и тройник 32-32-20 под дроссельной заслонкой. Первый путь разделяется на две ветки – (подогрев коллектора + раздатка) и (маслянный радиатор + радиатор АКПП). Второй путь – подача на печку. Охлаждающая жидкость пройдя все эти козьи тропы, изрядно охладившись собирается в один тройник 16-16-16 (под ДЗ) — подается в термостат на омывание термоэлемента. Температура ее вряд ли достаточна для открытия термостата, очевидно далека от температуры ОЖ в блоке и зависит от температуры за бортом и скорости вращения вентилятора печки. Много антифриза утекло, прежде чем было найдено одно решение для двух этих препятствий.

Решение: убрать холодную ОЖ от термостата – модернизируем прямой патрубок PEP 101970 приварив к нему сосок и переключить сброс туда. На омывание термостата – подаем напрямую обратку печки. Тем самым получается, что увеличивается объем жидкости на входе в помпу и теоретически поднимаем температуру подачи на омывание термоэлемента. Обе проблемы решены.Вам потребуется 2-3 метра шланга на 16 (мы использовали силикон), два прямых ершика на 16, десяток хомутов, токарь + сварщик. У токаря заказать металлический клон прямого патрубка от термостата к помпе (PEP 101970) и еще сосок на 16 – который приварить к нему сварщиком.

1. Отсоединяем тонкий шланг (который на омывание термостата) от маленького тройника под ДЗ, соединяем его шлангом через ершики с обраткой печки. Обратку печки снять с тройника под пластиковым коллектором. Тройник под пластиковым коллектором заглушить, есть такие заглушки силиконовые.

2. Новый прямой патрубок вставляем на штатное место, от ново внедрённого соска на 16 кидаем шланг напрямую в тройник 16-16-16 под ДЗ, на то место где раньше была подача в термостат.

Ну и в завершение, установленный ранее контроллер включения вентиляторов позволяет держать двигатель в пределах 90-96 градусов в любое время года.

Спасибо Максиму Владивосток Запчасти Фрилендер Б/П по РФ. Владивостокза предоставленные з/ч и гараж

Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой (Land Rover freelander рестайлинг 1.8 mt 117 л.с 4wd): С верхней крышки датчика уровня охлаждающей жидкости выдавливает антифриз.