Не Водятел ^{5 лет назад}

Комплект чертежей для изготовления инструмента для установки ремня ГРМ на КВ-6
может было может нет положу сюда на всякий случай
откуда -не помню, ну, да простит меня история))

Приветствую господа…
Сегодня решил обобщить информацию по промывке форсунок…
Некоторые считают енту процедуру не совсем действенной.
Но на личном опыте и опыте форумчан, я считаю, что это полезно…

Вариаций промывки топливной системы несколько: промывка путем заливки присадок в бак,
промывка всей магистрали от бака,
промывка топливной рампы,
промывка форсунок…
Я остановлюсь на последнем методе…

Самое сложное у форумчан оказалось извлечение, без поломки оной… :D
Тут враг-спешка… Я считаю, что самое безопасное снятие вместе с рампой… Я не сказал легкое и быстрое… :whistle:
Описывать как открутить 2-4 болта и секес со снятием, наверно не имеет смысла… Каждый будет по своему…

Минимальный набор для промывки:
форсунка
шприц (2 кубика)

карб клеанер
трубочка от него
микрик
аккумулятор

Собираем примерно так:

или так


и жидкость для промывки инжекторов, но для ее использования нужен компрессор…

Очень интересует. Кто из форумчан уже переделывал выхлопную систему. В частности покупал оригинальный или подбирал резонатор, глушитель с другой машины.

Итак рано или поздно у кого то возникнут проблемы с форсунками

( сломали при демонтаже, не работают или еще что) и тут возможно два пути:
I. Переделка на форсунки от Газели ( змз 406 )

суть переделки-
1. Подпилить дистанционное желтенькое колечко на 3мм.
2. Втиснув форсунку в гнездо впускного коллектора залить оставшийся зазор между форсункой и отверстием гнезда во впускном коллекторе герметиком!!! Повторюсь!!! необходимо не жалея залить все герметиком, дабы полностью убрать подсос!!! Сам заливал герметиком МАНУЛ ( набрал в шприц и втиснул герметик в зазор)

3. Форсунки в четном ряду цилиндров ( 2-4-6 ) штекерами необходимо повернуть к радиатору, потому что если смонтировать их наоборот то при монтаже впускного коллектора с заслонками можно сломать штекера у форсунок.

4. Каналы предназначенные для поддува необходимо закрыть дабы полностью исключить подсос точно также закрыть этот канал на резиновой трубе до заслонки.
Остальное у форсунок змз 406 все подходит от родных форсунок. 2 года катался на газелевских форсах, вообщем то разницу не почувствовал. Разница в цене Родная форсунка 8000р и форсунка от змз 406 — 650р.

II. На двигатель KV6 форсунки от авто КИА Карнивал, код — 0K9BV13250A, стоимость 1710р в Екзисте.
Второй путь не проверял…

История о том, как разболтался разъем топливной рампы, начал сочиться бензин и что было сделано, чтобы забыть это, как страшный сон.
Стало вонять бензином в салоне, открыл капот, снял кожух.
Смотрю, капает бензин из соединения топливного шланга с рампой, где колечки уплотнительные и металлическая защелка.
Что только не пробовал.
1.менял колечки местами
2.металлическую защелку разгибал, сгибал.
3.засовывал новые кольца и 2 кольца, и 1 кольцо, и 3 кольца.

Течет!
Было принято решение — отдам мастеру. Сказал ему, режем рампу -нарезаем внутри резьбу, вставляем туда штуцер и на герметик сажаем.
Через 2 дня звонит -говорит — готово.
Приехал, забрал машину довольный, что не течет бензин.
Прошло 2 дня -снова завоняло и еще больше.
Приехал к Ромке и Колюхе в гараж в Обнинске.Сняли кожух и увидели страшное

В рампу вставлен штуцер и залит поксиполом из под которого течет бензин.
Отобрали у меня ребята ключи и домой на машине не отпустили :crazyfun:
Над мастером все вместе old.land-rover-forum.ru/files/0015/34/15/62687.gif

Побежал на авито, нашел металлическую рампу, предварительно созвонился с дорогим и золоторуким Сашкой Alex79.
Он сказал — бери!
Купил.
Процесс замены занял 15 минут, все соединительные шланги выкинули, подключили напрямую!!!
Разница в том, что у металлической рампы вход бензина в верху, а не внизу.На фото видно.

Вот эту часть мне отрезали и залили поксиполом, хотя надо было нарезать резьбу внутри и вкрутить штуцер

Сюда, я думаю надо поставить колечко уплотнительное, но я не поставил — без него все отлично работает.
Есть еще один нюанс, надо заглушить в коллекторе отверстие))) в которое идет шланг(не понятно зачем) от клапана вот этого

Началось все с того, что во время стоянки стало пропадать давление в топливной системе. Правда появляется как заведёшься, но заводиться с 5-6-7 тырца как-то совсем не айс… Сложил кресла, залез в багажник, вынул насос и тут началось…
Сразу бросилось в глаза крепление ДУТа стяжками (упс!), а вскрытие нижней колбы показало что там уже побывали оч.умелые ручки… Личинка б/насоса не родная, неизвестного производителя, читаются только крупные сине-зелёные цифры — 15110 и 270. Однозначно — на замену
Купил от 10-ки Bosch 0 580 453 453 (давление макс в системе 350 кРа, произв-ть 60 л/ч, диаметр 38 мм, длина 111,4 мм), проставил уплотнителями свечных колодцев от Волги (старого образца), обтянул хомутом.


Заодно заменил и фильтр, благо раньше прикупил Knecht (Mahle Filter) KL 468.
Собрал, воткнул — поехало ))) И вроде как неплохо поехало. Но на следующий день — та же картина… 5-6-7 тырц…
Опять достал, разобрал — вроде всё нормально, стал собирать и обнаружил, что на выходной патрубок б/насоса не одето широкое пластиковое кольцо, которое прячется под «юбкой» переходника входящего в фильтр. резиновый уплотнитель надел, а кольцо — нет…
Подправил, собрал — поехало ))) И вроде как неплохо поехало. И так проездило 2 дня, а на 3-ий — 5-6-7 тырц…
Итак имеем:
— личинку б/насоса заменил,
— в топливной магистрали при вскрытии после стоянки — сухо, бензина нет,
— на крышке б/насоса потёков нет.
Остается только регулятор давления в топливной магистрали (РДТ).
Изучение тырнета показало, что подходит российский от «Приоры-Калины» — на 3,8 бар.
Поход по магазинам показал, что не всё так просто — в продаже в основном РДТ под посадочное гнездо с одинаковым диаметром по всей глубине, а у нас диаметр в нижней части гнезда меньше (((
В результате нашёл вот такое китайское чудо.


И снова полез в багажник. Но на улице белые мухи летают, а посему перебрался домой в ванну (благо у меня там достаточно мощная принудительная вытяжка сделана).
а поскольку не спешил, да удобно устроился — решил перебрать насос заново, а заодно и облагородить родной колхоз.

Снял обойму с б/насосом (с помощью длинной тонкой отвертки извлекаем резиновые амортизаторы, аккуратно раздвигаем проушины и так же аккуратно вынимаем обойму через прорези)
//s6.uploads.ru/t/U084h.jpg

С небольшим усилием извлекаем фильтр

Гнездо крепления РДТ поворотом против часовой стрелки выводим из зацепов и вынимаем.


Снимаем хомут с гофрированной трубки, и засовываем его под струю максимально горячей воды (можно и феном, но есть шанс спалить трубку).

Держим минут десять и, проворачивая, снимаем шланг с патрубка гнезда.
Упираем что-нить в нижнюю часть РДТ (у меня — толстая короткая отвёртка-крест), нажимаем и ак-к-к-к-куратно, поочерёдно поддевая пластиковые защёлки (3 шт), извлекаем родной РДТ.

Чистим посадочное место в гнезде, слегка смазываем резинки нового РДТ силикончиком и с лёгким щелчком вставляем его на место.

Снова нагреваем гофру, надеваем на патрубок, фиксируем хомутом.
Вставляем проушины гнезда РДТ в корпус и фиксируем поворотом по часовой
Вставляем резинки-амортизаторы обоймы б/насоса одним концом

заводим обойму, фиксируем резинки
И понеслось всё в обратном порядке (не забываем промазывать уплотнительные резиновые кольца силиконом)…
Результат

Необходимый инструмент

плюс силиконовая смазка, 2 железных хомута и в моём случае три пластиковых хомута.
Завтра посмотрим как заведётся…

Решил создать тему про расход топлива нашего бегемотика.
Вне зависимости двигателя, средний расход должен быть одинаков всех бензиновых двигателей, так как переносить надо приблизительно одинаковую массу. Но тем не менее двигатели 2.5, как я понял, чуть прожорливые.
Значительное отклонение от среднего значения показывает на ту или иную неисправность.
Давайте здесь обсуждать, что влияет на расход топлива.

Кто знает взаимозаменяемость форсунок 1.8 от нашемарок?

Заканчиваем флуд, начинаем набивать форум полезной инфой.

Итак.
Настала нужда заменить диски, т.к. старые уже потёрлись.
Начинаем.

Домкратим машину, подставляем подпорку. Безопасность — превыше всего!

Снимаем колесо.

Далее — откручиваем два болта тормозного суппорта, вывешиваем его, чтоб не повредить тормозной шланг.



Готовим ударную отвёртку — кому-то может и не понадобится, но мне она помогла сорвать и открутить два винта, которыми диск прикручен к ступице.

Снимаем изношенный диск:


Я купил на замену вот такие диски:


Перед установкой надо их обезжирить:

Ставим новый диск на место:

К новому диску — старые колодки? Увольте. Ставим новые, для этого — разводим суппорт.

Суппорт на месте.

А вот теперь всё в сборе. Теперь можно поставить на место колесо.
Так-же меняем диск и на втором колесе.

Кстати, пока суппорт и диск сняты, можно пробежаться по шпилькам плашкой — почистить резьбу. После этого и гаечки пойдут на место прекрасно.

Поставил на маленькую Ханкук Фрикса.
тормозят, не скрипят, диск точат равномерно, не горят(диск не в саже)
вообщем рекомендую данную марку к пользованию

Решил создать тему связанную с тормозными шлангами и трубками. (В «Посиделки в гараже 4» пошла некоторое обсуждение.)
Пожалуйста напишите здесь все, что связанно с тормозными шлангами и трубками: длина, шаг резьбы…. Какие существуют замены. Также какими трудностями могут сталкиваться.

появилась у меня такая проблема: правое заднее колесо ручник не отпускает. первый раз заехал к знакомым ребятам на сервис мол помогите, ехать надо, они сняли барабан, развели колодки и «едь мол с богом и покупай новые тросики ручника», что я и сделал. затем отец решил пройти тех осмотр, где его опять затянули и он опять не отпустил колесо (грелся капец как, да и машина как то тяжело едет с зажатым колесом ). у ребят все подъемники заняты, а тросики новые я еще не купил (слава богу). в общем решил сам снять да посмотреть. оказалось, что тросики в отличном состоянии, а вот механизм в барабане со стороны ручника закорел так, что что руками не сдвинуть.
механизм (в красном кружке место крепления тросика ручника):

а вот поближе рычаг, который закорел:

молотком его сдвигал. ну и танцы с бубном, а так же с металлической щеткой и вд-эшкой, помогли

Вчера ставил кардан. заметил заднее правое очень туго крутиться. это тормозному цилиндру ппц или трос ручника тоже может подклинивать?

Менял трос. Теперь при блокировке колес ручником правое колесо крутится с небольшим усилием. Сегодня разобрал барабан, все почистил и смазал вд. проблемма в том что механизм компенсации износа колодок не хочет разводить колодки. Собственно вопрос, что делать?

Информация любезно предоставлена многоуважаемым KVK, поэтому и повествование будет вестись от его многоуважаемого лица :):
Как было: совсем недавно заехал в ЛэндРоверЦентр (landrovers.ru) в Питере на диагностику по поводу двигателя. Заодно пожаловался на АБС, которое не сработало у меня по первому снегу. Тестбуком мне оддиагностировали, что не пашет правый задний датчик. Озвучили цену за датчик — я насторожился на прайс. Изучил и-нет на предмет глюков АБС, и сделал для себя выводы, что такое лечится на раз-два, и — за копейки. Поехал в гараж, по дороге заехал в жигулёвский магазин и прикупил датчик пололжения коленвала от инжекторного ВАЗ-2110 (2108-2109), плюс соответствующий разъём (всё производства завода в г. Калуга). Заехал на эстакаду, стал снимать старый родной датчик АБС. Снять просто так не удалось, т.к. он прикипел. Пришлось его безжалостно высверлить и прочистить посадочное гнездо от остатков Wabco-вского датчика.
Калужский датчик ставится в гнездо без проблем — он идентичен родному по диаметру и длине — ничего подгонят не надо. Соориентировал считывающий выступ датчика параллельно зубчатке, сходил до гаража, припаял к вабковскому проводу калужский разъём, вернулся до машины, соединил разъёмы, съехал с эстакады на лёд, и резко затормозил.
Что это? Педаль застучала мне в ногу!!!
А теперь разгонимся? Не заносит? А теперь включаем HDC — заработало? Уфф! Ура! Минут 15 после этого я ездил вдоль гаражей, регулярно давя на педаль тормоза и наслаждаясь ровной остановкой машины…
АБС — работает!
Вот так… Рекомендую к повторению…

От такой купил датчик с разъёмом


Поддомкратил машинку, поставил подпорку, снял колесо. Вид на провод датчика

Лезем под локер, вынимаем из держателей разъём датчика

Рассоединяем его, вынимаем из крепежа и под корешок обкусываем у датчика


Обкусил провод. Притащил домой, припаял разъём от ВАЗовского датчика. Попробовал расшатать датчик. Вроде пошёл. Пролил всё ВД-хой, и, всё-таки, вытащил его целым и невредимым. Обошёлся без высверливания, зато мне очень помог газовый ключ. Затем выколупал остатки держателя

Вставил новый датчик. Всё работает.
Почему погиб прежний датчик — понятно из фото ниже.